Motorbanden Maten Uitleg

Op het moment dat je profiel begint te verdwijnen of bijna verdwenen is, heb je nieuwe motorbanden nodig. Maar welke soort motorband moet je dan kiezen, welke maat moet deze dan hebben en wat betekenen al die cijfers op de band? We leggen het je hier uit.

Hoe weet je welke bandenmaat je nodig hebt voor je motor? De juiste bandenmaat kun je in het instructieboekje van je motor vinden. Ook je huidige banden zijn een handige bron van informatie. Op de zijkant (wang) van de band kun je alle gegevens aflezen. De zaken die je minimaal nodig hebt om bijvoorbeeld een bestelling te kunnen plaatsen zijn de bandenmaat, het draagvermogen en de snelheidsindex.

Maar wat betekenen al die cijfers nou eigenlijk op een motorband? Hoe moet je de bandenmaten lezen.

Motorbanden maten uitleg

Een voorbeeld maakt het vaak duidelijker, daarom hier een voorbeeld van een bandenmaat. De verschillende cijfers en letters hebben allemaal een betekenis.

Als voorbeeld om de bandenmaat uit te leggen, neem ik mijn (achter) motorband: 180/55ZR17 (73W) TL R

De breedte van de motorband

De breedte van een motorband wordt aangegeven in millimeters. Dat is in het voorbeeld de 180. Deze motorband is dus 180 mm breed. In het verleden werd deze maat in inches aangegeven, dus bij een oude band kan er ook inches op staan. 1 inch is ca. 2,54 cm, dus zo kun je deze maat omrekenen naar een moderne maat voor je band (let op om dan nog om te rekenen van cm naar mm).

Breedte van een motorband

Hieronder een tabel met de (oude) maten in inches, vooral handig voor oldtimers of oudere motoren.

De hoogte van de motorband

Het 2e cijfer (55) van het voorbeeld 180/55ZR17 (73W) TL R is de hoogte van de motorband. Je zou misschien denken dat dit gewoon ook een gemeten maat is in millimeters, maar dat is het niet. De hoogte wordt aangegeven als een percentage van de breedte van de motorband.

Hoogte motorband

De 55 geeft aan dat de band 55% van de breedte van de band hoog is. De breedte in dit voorbeeld was 180 mm, dus 55% van 180 mm = 99 mm. De hoogte van de band is dus 99 mm.

De hoogte wordt aangegeven als een percentage van de breedte van de motorband

Snelheidsindex op een motorband

De letter op een motorband geeft de maximale snelheid aan waarmee met de band gereden mag worden. De letter Z in dit voorbeeld 180/55ZR17 (73W) TL R betekent: snelheidsklasse van meer dan 240 km/h

Lettercombinatie maximumsnelheid km/per uur

In Nederland wordt er niet echt op gecontroleerd, omdat de maximale snelheid hier 130 kilometer per uur is. In Duitsland wordt hier wel op gecontroleerd. Logisch ook, omdat hier veel hogere snelheden mogen en worden gereden. Dus zorg dat je als je door Duitsland gaat een juiste motorband hebt, die aan de maximale snelheid van je motor voldoet.

Bouw van de motorband

De 2e letter (R)van ons voorbeeld 180/55ZR17 (73W) TL R geeft de bouw van de band aan. De letter R geeft aan dat het hier een radiaalband betreft. Maar zo zijn er nog meer letters die andere typen aangeven.

– = Diagonaalband
B = Diagonaalband met gordel
R = Radiaalband
TT = Tube Type – met binnenband
TL = Tubeless – zonder binnenband
M/C = Band alleen voor motoren
A = Speciale versie
NHS – Not for Highway Service – band voor op het circuit, niet toegelaten op openbare weg
RF = Versterkte band
Rear = Achterband
Front = Voorband

Diagonaal band (-)

Staat er verder niets bij, dan gaat het om een diagonaalband met oude becijfering. Bij de diagonaalband zijn de koordlagen van het karkas over het rotatievlak van de band kruislings van hiel tot hiel aangebracht. Deze band is alleen voor smalle velgen geschikt.

Voordelen van een diagonaalband:

• dwarsstabiliteit en doelgericht
• zeer hoge band mogelijk, omdat de bandenflanken stabiel zijn (enduro)

Nadelen:

• sterke omvang toename door centrifugaalkrachten
• grote weg weerstand, dus rolweerstand, waardoor de band snel opwarmt

Diagonaalband met gordel (B)

De diagonaalband met gordel is opgebouwd als een normale diagonaalband, echter met loopbanengordel versterkt. Dat maakt de band zwaar, maar ook voor de belading beter toegerust.

Radiaalband (R)

Bij deze productiewijze loopt het karkas niet diagonaal, maar in een hoek van 90 graden op de rijrichting. Pas door brede velgen werd dit formaat mogelijk.

De verse radiaalband uit dit artikel

Voordelen:

• uitstekende grip (wrijving) door meer oppervlaktelagen
• zacht rubbermengsel mogelijk
• geschikt voor snelle- en zware motoren
• bestendiger tegen temperatuurstijgingen

Nadelen:

• neigt tot wiebelen (daarom is er een aanvullende koordlaag aangebracht)

Juist moderne sportmotoren hebben banden nodig die zo mogelijk veel grip hebben. Maar gelijktijdig niet snel verslijten en toch redelijk stabiel zijn (de radiaalband is qua constructie niet zo stabiel als de diagonaalband).

Dezelfde band kan op verschillende motoren volledig andere eigenschappen vertonen. Daarom verschillen de bandenomschrijvingen vaak per type motor. Welke band je kiest hangt uiteraard ook af van je rijstijl en de technische kenmerken van je motor.

Heb je aan de voorkant een radiaalband, dan mag je niet aan de achterkant een diagonaalband monteren en omgekeerd

Velgdiameter

Het laatste cijfer van ons 180/55ZR17 (73W) TL R voorbeeld (17) is de velgmaat. Dit is de binnenmaat van de motorband en de buitenmaat van de velg. De band en de velg passen dus precies op elkaar. Deze binnenmaat van de motorband wordt aangegeven in inches (1 inch = ca. 2,54 cm). De motorband heeft in dit voorbeeld dus een velgdiameter van 17 inch.

Velgmaat

Draagvermogen index

De draagvermogenindex geeft de maximale belasting aan, die een band kan dragen tijdens het rijden van de maximale snelheid die toegestaan is met de band. In mijn voorbeeld 180/55ZR17 (73W) TL R is dat dan de 73. In de tabel zie je dat dit een waarde betreft van 365 kilo voor deze achterband.

Mijn motor is een letterlijk zware motor (Yamaha FJR 1300) en inclusief berijder, ook niet de lichtste 😉 kom je al snel op dit soort cijfers uit. Let op, dit is de achterband, het gewicht van motor en belading wordt natuurlijk over 2 banden verdeeld. Een motorband met 300+ kg draagvermogen wordt speciaal voor zware toermotoren of cruisers gemaakt

Productiedatum van een motorband

De productiedatum van een motorband wordt ook aangegeven op de band. Bij een nieuwe band kun je hier naar kijken, maar over het algemeen zal dit wel goed zitten.

Wanneer je een tweedehands motor of tweedehands banden zou gebruiken, is het toch wel handig te weten hoe oud de banden zijn. De productiedatum wordt aangegeven met DOT en 4 cijfers. De eerste 2 cijfers is het weeknummer, de laatste 2 cijfers het jaartal.

Voorbeeld:
DOT 3315 = (Department of Transportation) geeft de productieweek aan – in de 33e week van 2015 is de band geproduceerd.

De productiedatum wordt aangegeven met DOT en 4 cijfers

Looprichting van de band

>>> (pijl) betekent: looprichting – in deze richting moet de band rollen.

Wanneer de band verkeerd gemonteerd wordt, ontstaat een gevaarlijke situatie. Met name met erg nat wegdek bestaat de kans dat de band het water onder de band niet goed kan afvoeren.

De pijl die de looprichting van de band aangeeft

Bekende en gerenommeerde bandenmerken voor motoren:

• Avon
• Bridgestone
• Continental
• Dunlop
• Metzeler
• Michelin
• Pirelli

Wat de juiste band is levert altijd een levendige discussie op. Het is sowieso zeer persoonlijk, hangt van je rijstijl en ervaring af. Zelf heb ik nooit echt kunnen beoordelen of een band goed of slecht was.

Op het moment dat je banden versleten zijn en je een nieuwe set laat monteren, welk merk dan ook, voelt het altijd weer veel beter. Omdat de banden weer lekker rond zijn, valt de motor weer veel makkelijker in de bocht.

Bij banden speciaalzaken kun je elke band krijgen. Foto gemaakt bij AFS Motorparts

Momenteel heb ik Michelin, maar ik ken genoeg mensen die ook helemaal weg zijn van Bridgestone en Pirelli banden voor hetzelfde type motor als ik heb. En deze merken heb ik ook gehad, voor mij doen deze merken niet voor elkaar onder.

Dunlop en Avon heb ik ook wel gehad in het verleden, ook prima. Kortom, voor de gemiddelde rijder is het moeilijk om de verschillen te voelen, de banden zijn tegenwoordig echt goed en niet meer te vergelijken met banden van 25 jaar geleden.

Minimale profieldiepte toegestaan

Daar kunnen we kort over zijn, dat is 1 mm. Toch is het profiel niet altijd het belangrijkste, zelfs niet in de regen. De druk per vierkante cm dat een band op het wegdruk drukt is misschien nog wel belangrijker. Het profiel is om het water af te voeren.

Maar als de motor met veel druk op het wegdruk drukt, zal deze ook als het ware door het water snijden. Zolang de band op de weg drukt is er grip.

De minimale profieldiepte waarmee gereden mag worden is 1 mm

En de winnaar is………..dit was wel even iets te weinig profiel. Foto gemaakt bij AFS Motorparts

Bandenspanning

Een kleine dooddoener en we weten het allemaal wel, maar toch………..zorg altijd voor een goede bandenspanning! Zelf controleer ik deze eigenlijk ook te weinig. Ik heb al lang het voornemen om een eigen compressor te kopen en een goede bandenspanningsmeter, maar heb dit nog steeds niet gedaan.

Ook denk ik aan een bandenspanning systeem, waarmee je het via navigatie of app kunt controleren. Zeker na mijn laatste vakantie, waarbij iemand met 0,6 bar (achterband) reed, besef ik het. Deze motorrijder heeft er niets van gemerkt en ik geloof hem ook.

Hij reed namelijk niet kinderachtig door de bochten, dus schijnbaar kan dat nog steeds zonder dat je het hoeft te merken met een achterband. Met een voorband ligt het anders, dat merk je vaak al met enkele tienden van bars minder, het lijkt dan wel of je met je voorwiel door de modder rijdt en of de motor niet meer wilt sturen.

Gevolgen van een te lage bandendruk:

• een slechtere wegligging
• verslechterde besturing
• mindere werking van vering en demping
• meer benzineverbruik
• onjuiste manoeuvres in bochten
• onvoldoende capaciteit om het gewicht te ondersteunen (onjuiste tractie)
• hogere temperatuur
• onregelmatige slijtage aan de rand waar de band in aanraking komt met de weg
• barstjes en scheurtjes in het rubber van het loopvlak en van de zijkant (wang)

Inrijden van nieuwe banden en het ventieldopje

Nieuwe banden moeten eerst ingereden worden! Het oppervlak van een fabrieksband heeft door de vulkanisatie geen grip. De ‘bakvorm’ moet bij de productie zoals bij een koek bakken ingevet worden. Je kunt dat zien aan de glanzende buitenkant – daardoor heeft de band geen normale grip.

Gedurende het inrijden (ca. 100 km) moet je langzaam de hellingshoek verhogen. Tip: door je band met schuurpapier te behandelen kun je de inrijtijd verkorten.

Rijd nooit zonder ventieldopje! Het ventieldopje verhindert dat je bij hoge snelheid druk verliest — de centrifugaalkracht die vrijkomt bij het ronddraaien van je band kan het ventiel openen.

De bandenfabrikanten markeren met een gele/rode punt de plek op de band die het minste gewicht heeft. Daar hoort het ventiel te zitten. Zo wordt het minder gewicht door het ventiel gecompenseerd. Ook zand, zout en vuil kunnen het ventiel inwendig vernielen, wat uiteraard lekkage kan veroorzaken.

Breder is niet altijd beter

Waar moet je bij de aanschaf van motorbanden op letten, wat is echt belangrijk? Veel banden worden tegenwoordig gekocht om het imago en niet om de prestaties.

Bij de aanschaf van banden is het ten eerste belangrijk bij jezelf te overleggen wat voor invloed de breedte van je banden heeft op het gedrag van je motor. Je hebt al gauw het idee dat brede banden voor meer grip zorgen, toch kleven er diverse nadelen aan.

Hoe breder je banden, hoe sterker je motor bij eenzelfde bocht platgelegd moet worden. Het banden raakvlak verschuift zich namelijk naar de binnenkant van de bocht, het zwaartepunt van je motor blijft gelijk. Daardoor ontstaat een bijpassende afschuining hoek.

Die bedraagt bij achterbanden:
4 graden bij een bandbreedte van 130 mm
5 graden bij een bandbreedte van 150 mm
6 graden bij een bandbreedte van 180 mm

Telkens gerekend bij een hellingshoek van 45 graden (grensbereik van standaard motoren, soms zelfs 52 graden mogelijk) en een zwaartepunt hoogte van 62,3 cm. Een motorrijder met smallere banden is daarom bij dezelfde hellingshoek sneller onderweg dan een motorrijder met brede banden.

Hoe breder je banden, hoe sterker het kantelmoment, dus de kracht die je nodig hebt bij het kantelen om de radius van de bocht verder te vervolgen. Verantwoordelijk daarvoor is de omvang verkleining van de band in combinatie met de samengetrokken band (naloop).

Hoe breder je banden, hoe sterker de motor zich opricht bij een soms noodzakelijke remming in de bocht – een effect dat heel onwenselijk is, aangezien de motor dan haaks de bocht uit stuurt.

Hoe breder je banden, hoe wiebeliger je motor bij een langzame snelheid kan worden. Een niet-wenselijk verschijnsel, vooral in het stadsverkeer. Voor een weg met veel bochten zijn de brede banden op een motor ook ongunstiger. Brede banden hebben bovendien minder grip bij een nat wegdek.

Het voordeel zit hem in de betere grip in een bocht bij hogere snelheden. Snelheden die in Nederland op de openbare weg sowieso meestal niet verantwoord zijn. Op het circuit kan een brede band bovendien veel meer warmte opnemen en houdt het daarom langer uit.

Breder is niet altijd beter

Racebanden

Bij een brede band denk je al gauw aan een raceband. De grip van een raceband wordt bepaald door het loopvlak en de mate waarin de band zich kan vormen naar het wegdek. De rubbercompound is naast zacht ook pas plakkerig als deze zijn werktemperatuur bereikt heeft.

Wanneer je onder deze werktemperatuur blijft, is de band waardeloos om mee te rijden en dus ook niet geschikt voor de openbare weg. Dus zet je een raceband onder je straatracer en rijd je hier normaal mee op de openbare weg, dan heb je een belabberde band voor jouw gebruik.

De compound van een raceband biedt pas grip wanneer deze een temperatuur van minimaal 50 graden bereikt heeft. Om deze reden zul je met een raceband heel snel uit de bocht liggen op de openbare weg.

Wegbanden komen eerder op temperatuur en bieden meer grip als ze nog kouder zijn. Maar let op, ook deze banden breken snel uit wanneer je te vroeg het gas er te snel of te hard opzet.

Brede banden bieden minder grip op een nat wegdek. Racebanden hebben bovendien maar heel weinig profiel om water af te voeren.

Valentino Rossi weet zijn racebanden zonder profiel wel warm te krijgen tijdens de MotoGP van Italië

Radiaalbanden of diagonaalbanden?

Er zijn twee verschillende soorten banden: radiaalbanden en diagonaalbanden. Het rijden met de dikke diagonaalbanden is lekker comfortabel en dus goed voor op choppers en voor rustige motorrijders.

De radiaalband is weer wat meer geschikt voor het snelle draai- en keerwerk. Deze band heeft in bochten goed grip, en is dus prima geschikt voor sportieve acties. Bovendien worden radiaalbanden minder snel warm en hebben een langere levensduur.

Het profiel van je band heeft invloed op de koeling, slijtage en stabiliteit van je band. Het profiel zorgt ervoor dat water, modder en dergelijke afgevoerd wordt.

Kijk voor de keus van nieuwe banden instructieboekje van je motor of volg het advies van de bandenfabrikant. Deze informatie is normaal gesproken bij je motor dealer verkrijgbaar. Laat je banden het liefst door de vakman monteren.

Doe je het toch zelf, houd dan rekening met de looprichting van de band (pijl), dit in verband met het groevenpatroon. Anders komen de afvoer van het water en de stabiliteit bij slijtage in het geding.

Kiezen nieuwe band en wanneer vervangen

Houd rekening met wat jouw specifieke wensen zijn. Let bij de aanschaf op grip bij droog wegdek, grip bij nat wegdek, het lawaai, de verwachte levensduur in kilometers, weg- of offroad gedrag en constructie.

Nieuwe banden moeten de eerste honderd kilometer voorzichtiger ingereden worden, dit omdat er een gladde plastic coating tegen uitdrogen op de band zit.

Op de banden staat een stempel met een punt (DOT) en een code tot twaalf letters en cijfers heeft. De laatste 4 cijfers hiervan zijn de datum, ‘WWYY’, waarbij WW het weeknummer van productie is en de YY de laatste twee cijfers van het jaartal.

Natuurlijk moeten banden vervangen worden bij slijtage en schade. Neem altijd voor- en achterbanden van dezelfde soort!

Wanneer je precies een motorband moet vervangen hangt van veel factoren af. Zoals je rijstijl, veel snelweg, aantal kilometers per jaar, stalling van de motor (buiten in weer en wind en felle zon of in een droge, koele en donkere garage), juiste bandenspanning, komt de band veel in aanraking met chemische middelen als olie en benzine of met pekel in de winter enz, enz.

Het blijft zaak om de band regelmatig te inspecteren. In principe kunnen opgeslagen banden, denk dan meer aan de stelling bij de dealer, wel tot 5 jaar als nieuw beschouwd worden. Mits ze droog, koel en het liefst in het donker opgeslagen worden. Maar je band hoeft natuurlijk ook weer niet helemaal nieuw te zijn, een paar procent minder is ook nog goed.

Staat jouw motor bijna het hele jaar in een koele, droge en donkere garage en maak je alleen wat mooi weer kilometers, dan gebeurd er weinig met de band. Als de motor op de bok staat, is het achterwiel ook al van de grond.

Om de belasting van de voorband te verdelen, zou je elke maand het voorwiel nog wat kunnen doorrollen, zodat niet bijvoorbeeld 9 maanden lang dezelfde plek de last draagt. Met een juiste bandenspanning is dit probleem ook al veel minder, check die dus ook als je niet rijdt. Werp gewoon regelmatig een blik op je motorband en check de bandenspanning.

Bij een gunstige stalling, weinig kilometers en rustige rijstijl, kan je band waarschijnlijk met gemak 3 tot 5 jaar mee. Misschien ook wel langer, maar inspecteer dan wat vaker, want het zijn alleen maar 2 hele kleine stukjes rubber van de band die contact met het wegdek maken, daar wil je wel van op aan kunnen.

Deze achterband van Frank ging wat sneller op in de Pyreneeën, vervangen dus

Vaak is de achterband breder dan de voorband. Een te brede band voor een bepaald soort wiel zal gaan slingeren. Ook een te smalle band heeft een negatieve invloed op je rijgedrag.

De volgende kenmerken van een band hebben invloed op je weggedrag:

• breedte
• profielvorm (bochtengedrag en waterafvoer)
• maat (zachter meer grip, harder minder slijtage)
• slijtage (indicator vering en demping)
• bandenspanning
• materiaal

Voor offroad rijden heb je natuurlijk hele andere banden nodig

Onderhoud van je banden

Bandenspanning
Het is de lucht in je band, niet het karkas, die je motor ondersteunt. Door een te lage bandenspanning slijt je band eerder, verbruik je meer brandstof, het is minder comfortabel en zal je motor gevaarlijk weggedrag gaan vertonen.

Om je bandenspanning te meten moet uiteraard je bandenspanningsmeter in orde zijn. Kies er een van topkwaliteit bij een speciaalzaak. Deze zijn meestal van messing en koop je meestal niet onder de dertig euro.

Je kunt controleren of je oude bandenspanning nog adequaat is door eens een keer met de bandenspanningsmeter van iemand anders te controleren. Wekelijks je band oppompen is echt geen overbodige luxe!

Controleer je banden regelmatig:

Het loopvlak: controleer op de aanwezigheid van ‘vreemde’ zaken als steentjes, spijkertjes, enz., en op insnijdingen, beschadigingen en (vreemde) slijtage.

De zijkanten: controleer op de aanwezigheid van beschadigingen door ‘shocks’ zoals stoepranden, putten, etc. en abnormale vervormingen.

De hiel/velg zone: sporen van wrijving of beschadiging van de velg. Vervang in dat geval je band.

Wanneer een band onregelmatig versleten is, kan dat verschillende oorzaken hebben:

• is dit een indicatie dat je een slechte vering hebt
• is het een slecht product
• of slecht opgepompt

Vertrouw niet volledig op slijtage-indicatoren

Hoe voelt de motor aan als je hem rijdt, is er iets veranderd, is hij moeilijk te sturen? Dit is bijna altijd te wijten aan de bandendruk en/of de toestand van je banden.

• Houd altijd het dopje goed op het ventiel, zo komt er geen vuil in en kan er geen lucht uit
• Maak je banden gewoon schoon met een sopje van water en zeep, absoluut geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken!
• Plaats je banden niet in de felle zon
• Vermijd zoveel mogelijk bobbels en gaten in de weg
• Neem altijd een reparatiesetje mee
• Controleer voor elke rit je banden

Controleer regelmatig je bandenspanning

Banden gedrag in de winter

Banden worden op een aantal manieren opgewarmd:

• Door de vervorming tijdens het contact met het wegdek
• Remmen zorgt voor opwarming
• Snel optrekken
• Snel achter elkaar genomen bochten
• Warmteafgifte van het wegdek
• Constructie van de band

Door de vervorming tijdens het contact met het wegdek. Het stukje band dat het wegdek raakt, wordt enigszins afgeplat en zodra het contact met het wegdek over is, wordt de band weer rond. Door het draaien van het wiel is dit een constant proces.

Door deze continue vervorming ontstaat de meeste opwarming van de band (onder normale omstandigheden). Daarom is het ook zo slecht om met een te zachte bandenspanning te rijden. Buiten een aantal andere zaken, zoals slechte wegligging, zorgt de grotere vervorming voor een (te) grote verwarming van de band.

En als je denkt dat vervorming geen warmte oplevert, pak dan maar eens een paperclip en buig die net zo lang tot hij breekt. Voel daarna meteen aan de breukvlakken. De eventuele blaren direct koelen met koud water!

Remmen zorgt ook voor opwarming. De energie van het draaiende wiel moet ergens heen en wordt in dit geval omgezet in warmte in de remschijven en remblokken, maar ook in de band, omdat er bij remmen altijd een vorm van doorglijden ontstaat (niet te veel in de meeste gevallen).

Snel optrekken is ook een factor. Eigenlijk het omgekeerde van remmen. Bij (snel) optrekken slipt de band (licht) door en door de wrijving ontstaat warmte.

Snel achter elkaar genomen bochten leveren ook veel warmte op. Kijk maar eens naar de banden na een sessie op het circuit.

Warmteafgifte van het wegdek. Is het wegdek goed warm, dan wordt deze warmte voor een deel overgedragen aan de band. Van natuurkunde kun je je misschien herinneren dat donkere ruwe oppervlaktes het best warmte absorberen. Wat dat betreft zit asfalt dus helemaal goed. Een dagje brandende zon op zo’n wegdek en je kunt er een ei op bakken.

Constructie van de band. De ene band warmt sneller op dan de andere. Over het algemeen kan worden gesteld dat ‘sportieve’ banden sneller opwarmen (en slijten) en ‘toer’banden minder snel opwarmen (en minder slijten).

De belangrijkste factor voor het opwarmen van je banden is dus de vervorming. Remmen doe je niet elke minuut, optrekken doe je ook onvoldoende en de bochten liggen in het vlakke Nederland te ver uit elkaar om echt warmte op te leveren.

Deze factoren (remmen, optrekken en bochten) leveren alleen voldoende warmte bijvoorbeeld op het circuit, bochtige weggetjes of in de bergen. Daar volgen deze handelingen elkaar zo snel op dat ze effect hebben.

Wat de warmteafgifte van het wegdek betreft kunnen we kort zijn. Midden zomer helpt dit bij het opwarmen van je banden, maar in het voorjaar, najaar en de winter dus echt niet. Sterker nog, met een beetje pech is het wegdek kouder dan je band en koelt het wegdek je band dus af. Tel daarbij de rijwind op en dan blijft er weinig warmte over.

En zo komen we dus tot het antwoord dat onder normale omstandigheden in deze tijd je banden eigenlijk nooit voldoende op temperatuur komen om een echte bijdrage te leveren aan extra grip. Ga ook vooral niet slingeren om je banden op te warmen, dit heeft totaal geen nut.

De belangrijkste factor voor het opwarmen van je banden op de Nederlandse openbare weg is de vervorming

Blijft er nog één puntje over, namelijk de constructie van je band. En daarbij geldt het gezegde van onze grote filosoof Johan Cruyff: ieder voordeel heb z’n nadeel en ieder nadeel heb z’n voordeel.

Kies je voor een zachte (sportieve) band, dan heb je door de compound meer grip (voordeel). Maar door het gebrek aan groeven is de grip in de regen aanzienlijk minder, vooral als je op de profielloze zijkanten terechtkomt (nadeel). Bovendien slijten ze harder (nadeel).

Kies je voor een hardere toerband, dan zorgt de hardheid van de compound ervoor dat je veel meer kilometers kunt maken met deze band dan met een sportband (voordeel). De vele groeven tot aan de rand zorgen er bovendien voor dat je ook in de regen voldoende grip hebt (voordeel).

Maar helaas zorgt de hardere compound ook voor minder grip (nadeel) en zal deze band op het circuit minder goed warm worden (nadeel).

Bij de keuze van de band zul je je dus moeten afwegen wat je van je band verwacht. Ben je een sportieve rijder, die ook graag het circuit opzoekt en bij regen de motor lekker binnen laat staan, dan is de logische keus om een zachtere sportband te kopen.

Rijd je veel woon werkverkeer, is snelheid in de bochten niet je passie en rijd je in weer en wind, dan kun je beter een hardere toerband kopen.

Welke motorband kies jij en waarom?

Er zijn veel verschillende motorbanden, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Het is heel belangrijk om vertrouwen in de band te hebben, aangezien de band het contact met de weg heeft.

Voor welke band heb jij gekozen en waarom?

Reageer op dit artikel, scroll verder naar beneden om een reactie te plaatsen, ik zie je reactie echt graag. Verbeterpunten of tips voor goede of goedkope verzekeringen worden zeker in het artikel meegenomen en komen in ieder geval bij de reacties te staan, laat van je horen en help anderen met hun keuze.

Oke, wat nu?

Hoi, ik ben Rob. Als je dit artikel leuk vond, wil je misschien ook zien:

Motorrijden Met Pekel op de Weg Kan Met deze Tips

Hoe kun je het beste motorrijden in de regen?

Hoe Kun Je Bagage Meenemen Op De Motor?

Wat Is De Juiste Zithouding Op Een Motor?

Is motorrijden gevaarlijk?

Hoeveel Kilometer Kun Je Met Een Motorband rijden?

Bochtentechniek Motorrijden

Gasbeheersing Op Een Motorfiets

KLIK HIER voor het overzicht van de laatste artikelen.